“Por los caminos de Samarcanda, maravillas de seda y oro” en el Instituto del Mundo Árabe: descubrir tesoros textiles de valor incalculable

El Instituto del Mundo Árabe y la Fundación para el Desarrollo del Arte y la Cultura de la República de Uzbekistán presentan una exposición sobre el patrimonio y los oficios ancestrales de Uzbekistán desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. ¡Impresionante!

Independiente desde la caída de la URSS en 1991, Uzbekistán es heredero de culturas y tradiciones ancestrales. La exposición “Por los caminos de Samarcanda, maravillas de seda y oro”, en el Instituto del Mundo Árabe de París, reúne 300 obras presentadas por primera vez fuera de los museos nacionales: abrigos bordados en oro de la corte del emir, arneses de plata para caballos engastados con turquesas, alfombras, ikats de seda, joyas y trajes de la cultura nómada, así como pinturas orientalistas de vanguardia.

Esta exposición es “fruto de mi encuentro con Uzbekistán, cuyas ciudades míticas y legendarias -Samarcanda, Bujara, Khiva- han alimentado muchas imaginaciones durante siglos”, explica la comisaria general, Yaffa Assouline, que subraya que con estas obras “nunca antes expuestas fuera de los museos de Uzbekistán, el visitante descubrirá la magnificencia de los trajes de los emires de Bujara y su corte”.

Junto a este guía inagotable, iniciamos un fabuloso viaje para descubrir los tesoros artesanales de la identidad uzbeka.

El chapan dorado, manto de pompa y poder
“No se imaginan hasta qué punto este país, que finalmente estuvo cerrado y oculto, posee tesoros sin fin”, exclama entusiasmado Yaffa Assouline mientras nos muestra estas maravillas artesanales del siglo XIX y principios del XX. “Estos chapanes [abrigos] de los emires están bordados en oro. El bordado en oro forma parte de la identidad uzbeka y de Bujará en particular con la llegada de estos emires que revivieron todas estas tradiciones que se habían perdido”, explica.

Este abrigo largo y holgado, que cubre varias capas de ropa, es la prenda más importante de la indumentaria masculina. En la corte del Emir, las más bellas se confeccionan sobre una base de terciopelo de seda y se bordan con oro. Esta forma de arte se extendió por India, China, Irán y Europa, y alcanzó su apogeo en el Turquestán a finales del siglo XIX y principios del XX. Su fama procede de las técnicas y la creatividad de las bordadoras de Bujará. Estas piezas únicas, decoradas o enteramente bordadas en oro, atestiguan la importancia social y simbólica de los fastos cortesanos. Fue durante el reinado del emir de Bujará, Muzaffar-Ed-Din (1860-1885), cuando el arte del bordado en oro alcanzó su apogeo. “Sólo el emir daba órdenes a sus bordadoras. En su palacio. Tenía sus propios talleres con los más grandes maestros bordadores”, añade el comisario de la exposición, antes de precisar que se trataba de “un talento transmitido de padres a hijos”.

A su lado, en otras ventanas, abrigos muy coloridos y casquetes -que cuelgan del techo- también forman parte del traje tradicional uzbeko. El doppi lo llevan todos excepto las mujeres mayores, que llevan pañuelo. Los adornos, la forma y los colores son indicadores de la edad y el estatus social del portador, porque “cada región tiene su especificidad”. La base puede ser de terciopelo, satén, algodón o seda con motivos florales y vegetales, como rosetas rodeadas de tallos ramificados. Los colores son azul, gris y morado. El estado de conservación de los objetos expuestos es impresionante.

Rico y lujoso boato ecuestre
Vinculado a la conquista del territorio y al desarrollo del comercio y único medio de desplazamiento, el caballo es parte integrante del modo de vida y la identidad uzbekos. Su importancia se refleja en la dedicada artesanía que descubrimos aquí. “Junto con el emir -vestido con su escudo bordado-, los caballos llevan una tripulación muy pesada bordada con terciopelo del mismo modo que los capanes.

Estos caballos se cuidan con extremo esmero, como demuestra la pompa y circunstancia que se les dispensa. Se trata de una parafernalia rica y lujosa compuesta por alfombras de terciopelo bordadas en oro, sillas de montar de madera pintadas a mano con tintes naturales, sudaderos completados con arneses, joyas de plata engastadas con turquesa, cornalina y esmalte. Cada artículo es elaborado por gremios dedicados al trabajo del bronce, la orfebrería, la carpintería, el curtido y el bordado en oro.

Un vestuario femenino codificado
Los trajes de las mujeres constaban de varias piezas: un vestido-camisa, pantalones, camisola (ropa interior), chapán, sombrero, zapatos, chanclos y pañuelos. Aunque los cortes son similares a los de los hombres, la calidad del tejido y los adornos distinguen las clases sociales y los colores indican el estado civil de la mujer.

El bordado en oro es un oficio masculino en una sociedad en la que se dice que el oro “se empaña con las manos y el aliento de una mujer”, señala el comisario de la exposición. También existe el temor de que los secretos de este oficio se divulguen al pasar de una familia a otra a través del matrimonio. Al igual que se prohíbe a las mujeres tocar el oro, se les prohíbe llevarlo ostentosamente. Los bordados dorados sólo aparecen en sus accesorios: “Son bordados dispersos que no cubren el tejido”, añade. Todo el traje femenino se oculta en público bajo una parandja, un largo abrigo que cubre la cabeza y el cuerpo.

Suzanis, tejidos de seda de colores
Dentro de la familia, el arte del bordado también encuentra su expresión simbólica en los suzanis, palabra persa que significa “hecho con una aguja”. Son grandes piezas de tela bordadas con hilos de seda que decoran los interiores. Las mujeres hacen labores de aguja, sobre todo para preparar la dote. “Sólo las mujeres bordaban los suzanis. Cuando naciera la niña, nos pondríamos manos a la obra. Las bordadoras seguían los diseños, realizados de antemano por un diseñador invitado, según los deseos de la familia. Estas tiras se tejían a mano y luego se recogían y bordaban. Estas creaciones, que debían garantizar la armonía de la pareja y la vida familiar, tenían a la vez una función decorativa y protectora: la abundancia, la prosperidad, la seguridad y la fertilidad estaban aseguradas por los símbolos bordados.

Estos ricos motivos bordados son testimonio de su gusto, su creatividad y la influencia de su entorno: “Cada región tenía sus particularidades, sus colores y sus diseños”. Decoraciones murales, cubrecamas, fundas de almohada, cortinas y alfombras de oración son obras de una artesanía femenina que ha pasado de generación en generación. “De hecho, la casa era un jardín cubierto de flores y colores”, resume Yaffa Assouline.

Las alfombras de Uzbekistán, un simbolismo ancestral
La siguiente sección está dedicada al arte de fabricar alfombras. Dada la fragilidad de la lana, hoy quedan pocas piezas y la mayoría de las obras de las colecciones datan del siglo XIX. Aparentemente simples objetos domésticos, su iconografía revela el estilo de vida, el entorno y las creencias de sus creadores, sus relaciones con los pueblos vecinos y sus consideraciones estéticas. Más allá del aspecto decorativo y funcional, la alfombra despliega un vocabulario colorista y simbólico. Las tejedoras garantizan, con una elección precisa de los motivos, la protección del hogar apoyándose en un simbolismo ancestral transmitido de generación en generación.

Las estepas y las regiones montañosas proporcionan abundante lana y productos derivados. Las mujeres, expertas en tejer y afieltrar alfombras, fabrican alfombras para el hogar y el confort. Su producción también abastece los mercados urbanos locales. Por eso, la mayoría de las piezas comercializadas son de origen turcomano y se venden en Bujará.

Una tierra de inspiración para los pintores de la vanguardia rusa
La visita termina en la planta baja, donde nos recibe toda una pared de abrigos Ikat de vivos colores suspendidos en el aire. El despliegue de símbolos y colores omnipresentes en el patrimonio cultural del país se ilustra también en la técnica de los abrbandi, estos ikats de seda, tejidos de mil colores. También se puede admirar aquí una galería de joyas, símbolos de protección y felicidad, y paranjas.

Por último, una gran parte de esta sala está dedicada a las pinturas orientalistas de la vanguardia rusa: “Con la galería de personas y pinturas, he querido sumergirme un poco más en este sueño”, explica la conservadora, que explica que a principios del siglo XX, el Turquestán era el destino favorito de la vanguardia rusa, que alcanzó su apogeo entre 1917 y 1932. Cuando el Imperio desapareció para convertirse en la URSS, los artistas soviéticos descubrieron este territorio, que corresponde a la actual República de Uzbekistán. Los pintores de la escuela rusa, en busca del “color local”, encontraron inspiración en la riqueza de los paisajes, las formas, los colores y los rostros de Asia Central. “Contaron la historia de este país y de su asombro. Cada artista abordó esta búsqueda del exotismo siguiendo su propia corriente simbolista, neoprimitivista o constructivista… y así nació una escuela uzbeka, encabezada por Alexander Volkov.

Esta exposición es “una invitación a descubrir la cultura de la belleza”, concluye Yaffa Assouline.